Требования к выполнению некоторых стадий, предшествующих малярным работам.

→ Если будет полная шпаклёвка стен — лучше, если установлены коробки для розеток, но сами розетки (выключатели) Не установлены, провода заправлены в коробки.

Одну Розетку на каждую комнату — временно сделать от освещения (например).

 

→ Установка двери, если не было штукатурки стен — Дверная Коробка (добор–расширитель) Может кое-где Выступать из проёма, но „заподлицо“ с самыми горбами (бетона) стены — так стену можно частично подштукатурить по уровню коробки.

Если штукатурка была (правильной) — плоскость двери (+плоскость коробки одной стороной) совпадает с плоскостью той стороны стены, в которую открывается дверь.

С другой стороны коробки — добор, если стена толще коробки.

→ Нельзя устанавливать дверь, проваливая её в проём, глубже уровня стены, часто стоящей с наклоном — Наличник Не станет никак. Все другие “объяснения” плотников — послать в светлое прошлое, а если вам непонятно написанное — потребовать установить так, чтобы наличник после подштукатуривания стены по коробке — стал правильно (в плоскости двери), хотя бы с одной стороны, с другой — добор — ещё до подштукатуривания, по самому выступающему горбу стены или штукатурные откосы.

Толщина (глубина) дверной коробки — иногда может быть выбрана при покупке. Часто — гипсолитовая стена толщиной 8см стоит с наклоном — дверная коробка — может быть 9см, чтобы компенсировать наклон.

Коробки толщиной 6см — нуждаются в доборе почти всегда,
но покупателям это — обычно понятно только после (кривой) установки.

Учесть Уровень будущего пола + толщину порога.

 

забудьте о гвоздях и брусках — их поведёт при высыхании
жестянка — только кажется хлипкой, пока стена не зашита

→ Монтаж гипсокартона, ГКЛ — с использованием «устройств одноуровневого крепления» — Крабов.

Лучше, если ГКЛ влагостойкие — зелёные (дороже) — их меньше „ведёт от воды“ — от трещин спасает «комплекс мер».

Все листы и мелкие тоже — В Одном направлении, чтобы Все утоненные (утопленные) кромки были непрерывны (от стены до стены). К утоненной кромке стыковать Такую же.

На Внешние углы пускать две утоненных кромки (по всей длине угла) — так в них хорошо прячется алюминиевый уголок без перерасхода шпаклёвки.

После монтажа — Срезать под 45° надо все торцы и короткие (120см), и длинные (250см) утоненные кромки, Поэтому —

Саморезы Не вкручивать „в самый край“, а за ~2÷3см от кромок (чтобы держали и после срезания кромки).

Все сколотые углы — выломать, а Не прикручивать и не оставлять.

Желательно Не пускать к стене утоненную кромку (хотя это удобно) или (в крайнем случае) пускать по всей длине примыкания.

Понятно, что „по правилам KNAUF“ надо соблюдать меньше правил… но попробуйте заделать стыки — так, чтобы на полуглянцевой краске они не торчали и поймёте…

понятно: „ …а оно мне надо?“ — ну, так и не читай... поймёшь, если будешь шпаклевать сам…

 

Перед покупкой плитки для “фартука” на кухне — взять у изготовителя кухонной мебели её чертёж (со всеми проводами, розетками и размерами).

Под вытяжкой — часто правильнее сделать плитку выше той, что под шкафами.

→ Не делай торец фартука на внешнем углу (короба вентиляции) глубже уровня (отвеса) примыкающей стены (в обеих плоскостях угла) — если она наклонена — край плитки пусть лучше выступает местами — так, чтобы стену можно было заштукатурить по отвесу (если это планируется). Скос торца плитки — сделать прямым (болгаркой — до укладки или после высыхания клея) — тогда можно сделать примыкающую стену и угол — правильно.