клеить декоративно-защитные пластиковые уголки — поверх обоев

алюминиевые и пластиковые уголки — защитные–невидимые

плесень – грибок – чернота – синева

ГКЛ — — трещины их очень любят

выравнивание стен — шпаклёвка

полиуретановый,   +   пенопластовая плитка

сверление стен после отделки

пластиковые или штукатурные откосы пластиковых окон

про закругления углов

афроремонт

жыдкие (мокрые) обои

как клеить обои

стыки плит — „Русты“

 

как клеить Пластиковые уголки — декоративно-защитные — отличать от просто защитных

Часто нужны на внешних углах в коридорах и там, где часто происходят задевания стен (стандартными движениями обитателей). Спасают вид гораздо дольше алюминиевых уголков, находящихся под итоговой поверхностью.
Да, отличаясь от фона — очень «разделяют пространство», очерчивают проёмы и т.д., но сейчас уже есть весьма большой выбор их цветов — в строительных супермаркетах — находятся по «виду чего-то вертикально стоящего» — часто ~2.75 метра длиной. Есть и на рынках — подобрать под цвет обоев — можно. В крайнем случае — можно купить бесцветные (светло-серые — Неглянцевые) и покрасить их в цвет обоев (отколеровав минимальную дозу дорогой краски) или той же краской, что и стены, иногда потом подкрашивая только уголки.
Чем более выпуклые уголки — тем больший кусок стены вокруг угла они спасают. Чтобы Не приходилось их клеить потом, когда поздно — запланируйте и обдумайте сразу «сей элемент интерьера». Есть арочные уголки — гнутся легко, т.к. одна их сторона — совсем узкая.

Покупая — убедиться, что внутренний профиль ≤ 90° или как?

Клеить пластиковые уголки После плинтусов — на «жидкие гвозди» — красная труба — средняя длительность схватывания. Прочти инструкцию на упаковке. Резать (пилить) в стусле, положив на верхнюю его часть — как на угол — широким полотном ножовки по металлу — зубьями на себя, ручку — скотчем намотать. Сначала выпилить, приложить — стыкнуть (возможные) углы, потом — подрезать предусмотренный избыток, нависающий над плинтусом — по его верхней кромке, минус 2 мм. Обрезки — можно стыковать на ровном участке — лучше в малозаметном месте.

Плавные перегибы угла (стен) — могут обогнуться. Резкие — нет, и будут щели со стеной.

Свежий клей, если где выдавится — смывать уайтспиритом. Через несколько минут — перестаёт быть липким — скатывается в шарики или срезается ножом. Через несколько часов — поздно пытаться его удалять.

На арки и пр. закругления — есть т.н. арочные пластиковые уголки — одна их сторона — уже другой. Широкая — ложится на дугу (цилиндр), узкая на плоскость (стену) — остаётся некая визуальная неправильность в таком сотношении узкой↔широкой граней.
Самостоятельное изгибание Непокрашенного уголка (в конкретное место, на термостойком лекале) строительным феном — точной формы не даёт — после наклейки, до покраски (вместе с аркой) приходится замазывать щели красящимся герметиком.

P. S. Если дети — рисуют, обдирают — это Не лечится — заботьтесь о безвредности материалов — простые бумажные обои.

 

 

Плесень — грибок — чернота — синева …хотя т.н. “маркетинг” против, но средства от плесени — следует различать:

Не ядовитых чудо–средств — Не бывает! А этикетка и “консультация продавца” — имеют конкретный мотив — продать. Плесень растёт там/тогда, где/когда съедобно–влажно (иногда). Поэтому, не устранив причину — с последствиями-то бороться можно, но не долго:

В панельных домах — часто требуется утепление и герметизация межпанельных швов — выполняется альпинистами, а не малярами — изнутри помещения невыполнимо. Если холодными бывают Не только углы, а большие плоскости — их надо утеплить (до шпаклёвки — оклеив пробкой, пенопластом или зашив ГКЛ+утеплитель).

Если от регулярной влажности–запотевания вкусными аэрозолями холодных стен кухни избавиться Не удастся — может помочь Не одно средство, а Комплекс мер:

  • Уничтожить — временно ядовито — поотсутствовать. Степень необходимого разбавления уничтожителя — непонятна.
  • Через день — «Антиплесень» — она не может защищать на годы… скорее только на месяцы.
  • Если будут обои — надо, чтобы стена Не была холодной или обои «тёплые» — сплошная толстая пена винила. Обойный клей — Не поддерживает рост грибка, но Не защищает от него! Хотя в это верится после прочтения рекламы на упаковке.

Антитаракановые сетки вентиляции — чистить каждые три месяца или → они превращаются в затычки… и средняя влажность в помещении становится выше.

Если причиной грибка было затекание воды (непросыхание её под обоями) — это надо устранить… До начала его выведения и …малярных работ.

Для дерева — свои составы с набором свойств — редко удаляют уже выросшую плесень — приходится Её сначала ~сошкурить. Простая, но с малым выбором оттенков морилка для дерева — нормальный яд + удаление грибка.

Если плесень выросла на пластиковых окнах — можно раз в несколько месяцев обрабатывать их дезинфицирующим средством типа «утёнок» для чистки унитазов, внимательно прочитав противопоказания, типа: «только не на металл». А если их обрабатывать зашитным средством — так на него потом быстро налипает грязь, которую придётся смыть с окна — вместе с трудно смываемой плёнкой «Антиплесени».

 

 

„Шпаклевать“ Гипсокартон — заделка стыков ГКЛ под покраску

Влагостойкие–зелёные ГКЛ — меньше „ведёт“ от воды клеёв, грунтовок и красок.

    • Короткие стыки — выступают выше уровня „плоскости“, если профиль под ними — накладывается на „продольные“ направляющие.
      Реальная плоскость — просто невыполнима + от увлажнений÷высыханий — происходят перегибы, как у любого листового материала.
      • Собирать каркас — с применением “крабов” — «устройств одноуровневого крепления».
    • Слои армировки — только поднимают уровень коротких стыков.
    • Все листы (и короткие куски) — делать так, чтобы все утоненные кромки — были в одном направлении.
    • Саморезы — в „самый край“ — не вкручивать — все кромки срезаются…

  • Срезать все сколы и „отлипы“ бумаги. Нож держать с наклоном так, чтобы угол кромки оставшегося гипса — был тупым, а не прямым.
  • Срезать 5÷8мм “под 45°” с каждой кромки и с утоненных — тоже.
    (На торцах длиной 2.5м — ГКЛ тоньше. На Коротких — длиной 120см — лицевая поверхность Не углублена)
    • Загиб бумаги на них — часто отклеивается от воды и деформации листа — потом на Несрезанных стыках (на покраске) проявляется трещинами, с выходом из„плоскости“ стыкованных кромок.
      • В глубину стыка шпаклёвка должна попасть, (а может — только, если кромки срезаны) — так она …“придерживает” кромку бумаги, иначе (на покраске) потрескается до сдачи объекта (или дня через три после высыхания ГКЛ) из-за отставания бумаги.
    • Довернуть саморезы.
  • Грубой (старой, лысой) кистью промазать все торцы дешёвой грунтовкой, чтобы срезы гипса намокли обязательно + места вокруг, на которые ляжет шпаклёвка (+саморезы), или всю поверхность ГКЛ, если пыль с потолка закончилась.
  • Заполнить (лучше по влажному) смесью — гипсовая шпаклёвка + алебастр (можно гипсовой шпаклёвкой, Близкой к Схватыванию — остатками, но по загрунтованному) Только Срезанные стыки (только углубление, образовавшееся после срезания всех кромок) — вокруг коротких стыков — Не оставляя на бумаге ничего. После этого В утоненные стыки можно вклеить полосу сетки ← это полезно не для соблюдения стандартных правил, исполнения которых Недостаточно (плотность сетки — часто меньше плотности холста, а задуманный механизм действия …тупее),
    а только …для …подъёма уровня утоненных стыков — к будущему уровню коротких.

    • Попытка ограничиться стандартной (точнее — привычной) армировкой: сетка «Строби», серпянка, неосторожно “наклеенная” угловая лента — часто означает ваше согласие на проявление трещин на покраске через несколько месяцев.

    Под обоями — скорее всего ничего не проявится при …хоть какой-нибудь армировке.

  • Саморезы зашпаклевать (докручивая торчащие) так, чтобы при последующем шкурении Не сошкурить чёрное их покрытие, спасающее от ржавчины.
  • Если примыкание ГКЛ к (другим листам, стенам, потолкам) — сделано где-то утоненными кромками, а где-то обычными — наложить на утоненные слой шпаклёвки по уровню обычных.
  • На внешние углы наклеить алюминиевые уголки (хорошо, если кромки листов, образующих угол — утоненные)… плавные переходы шпаклёвки на стену (когда?) — с учётом толщины полос (армирующих стыки), утыкающихся в алюминиевые уголки. Закругления — гибким пластиковым уголком (с перфорированной кромкой).
  • После схватывания → усадки предыдущей шпаклёвки — Шпателем 45см нанести Негустой (гипсовой или Vetonit LR+) шпаклёвки на короткие (неутоненные) стыки — наклеить (приложив …вдавить шпателем в избыток сгребаемой шпаклёвки) угловую ленту или полосу стеклохолста шириной 4см — можно из распылителя смачивать подсыхающую шпаклёвку.
    • На стеклохолсте — сделать нахлёсты ← прорезать, удалить обрезки, стыковать перпендикулярные полосы.
    • Короткие стыки получатся более выступающими из плоскости — поэтому их первыми, а переход на Утоненные — плавно… длинным шпателем.
  • тоже — на длинные–утоненные стыки.
    • В углах (если не будет пен. плинтуса) удобно Угловую ленту — перед вклейкой в угол — перегнуть по продавленной её середине, сбрызнуть из распылителя заранее нанесённую шпаклёвку, вставить ленту в угол, придавить длинным шпателем перегиб, выдавить избыток шпаклёвки коротким (10см) шпателем, двигая его вдоль линии угла.
  • Если покраска — после схватывания предыдущей гипсовой шпаклёвки (или высыхания Vetonitа LR+) — полосы (тонкого) холста шире предыдущих (~5÷7см) на любую шпаклёвку.
    • Два слоя, т.к. где-то шпаклёвкой …похоронишь …перестраховка.
      • После всех проклеек÷шпаклёвок — холст должен оставаться у поверхности (итоговой покраски), а не под слоём шпаклёвки.
    • Аккуратно делать (искусственные) стыки перпендикулярных полос — лучше не над предыдущими.
    • Длинный шпатель — нужен для более плавного перехода на „плоскость“.
    • Если будет краситься полуглянцевой краской (или на длинных поверхностях) — перегибы на стыках ну, никак Недопустимы — отдельно их проверить До Второго слоя полос стеклохолста (исправлять — удобнее гипсовой шпаклёвкой).
  • Под обои можно один слой армировки — меньше будут торчать «все эти стыки».
      • Например, обоям на флизелиновой основе — наименее страшны: подвижки конструкции (деревянного дома), ошибки монтажа ГКЛ и последующей армировки стыков, одной сетки — достаточно …с запасом (если флизелиновые обои не красить — приблизить основание к однотонному).
    • Загрунтовать всю поверхность, если этого не было сделано ранее или поверхность успела запылиться.
  • Зашпаклевать тонким слоем всю поверхность.
  • Сушить, шкурить…
  • когда-нибудь …грунтовать (чем?) перед покраской поклейкой или когда?
    — Что ещё будет делаться дальше?

 

 

защитные →

их Не видно — они под итоговой поверхностью — спасают внешние углы от крупных сколов,
но НЕ спасают итоговой поверхности от заляпываний и протираний.

→ Алюминиевые уголки

Бывали с разным профилем и радиусом скругления вершины — могущей слегка выходить за пределы плоскостей сторон — такие подходят в большем количестве реальных ситуаций — в нетупых углах. Бывают жестяные — оцинкованные уголки — более жёсткие, но они ржавеют после шкурения.
  • Режутся обычными ножницами — лучше делать тупыми углы кромок, отдалённых от вершины — чтобы Не топорщились. Можно использовать на плавных закруглениях, часто надрезав одну из сторон (ложащуюся на плоскость).
  • Наклеивать прямо, не вдавливая в ямы, заполнив шпаклёвкой изнутри.
    • Вершины уголков — должны точно (без раскосов) сойтись в углах проёмов и т.п. Первым клеить самый выступающий.
    • Проверять отвесом, уровнем — когда шпаклёвка, на которую они наклеиваются — загустела, но ещё подвижна. Далее их можно использовать в качестве маяков.
    • Внутренний угол большинства уголков — меньше 90°, поэтому (даже на точно заштукатуренном углу) они устойчиво лежат только одной своей плоскостью или “вихляются”. Проверять до схватывания шпаклёвки
    • Шпаклюя потом — следить, чтобы вершина уголка Не оказалась похоронена слоем шпаклёвки, обчищая перед следующим слоем заусенцы от предыдущего. РОТБАНД при частичном подравнивании и поклейке уголков Неудобен — содержит крошку–наполнитель и рекомендован на слой От 5мм, а где-то получается от 0. Чтоб Не набугрить — лучше FUGENFÜLLER или PUFAS.
  • Сошкурить с их закругления ляпы шпаклёвки, чтобы её Не осталось перед покраской (потом может шелушиться).
  • Если стены оклеиваются стеклохолстом — среза́ть его по вершине (началу закругления) уголка. После пропитки (шпаклёвки) — сошкурить холст (до алюминия) «на нет» У закругления–вершины уголка — этим минимизируется размер скола краски при ударе по уголку.

→ Гибкие пластиковые уголки — с перфорированными кромками,
одна из которых — расперфорирована на отдельные лепестки

  • для закруглённых, в т.ч. с малым радиусом, внешних углов — сажаются на шпаклёвку — их вершина слегка выступает за пределы плоскостей сторон — на случай вихляния кромок, должных утопнуть в шпаклёвке. На плавных закруглениях — их тоже можно использовать — это правильнее, чем надрезать алюминиевые, Но
    • если дуга переходит в прямую — на той «прямой» — алюминиевый получится прямее, т.к. жесткий — поэтому
      • на каждый случай — универсальной хорошести нет.
  • Покупая — убедиться, что его профиль ≤ 90°. Пластику свойственна пластичность, а Не точность формы.

Если приходится Стыковать — только на прямом участке.

 

Потолочный плинтус к натяжному потолку — иногда предусмотрен изготовителем потолка, любой другой — обвалится при протечке.

клеить Пенопластовый потолочный плинтус — До покраски потолка, а Не после обоев

подрезка обоев у потолочного плинтуса

Закруглить пенопластовый плинтус можно только с очень большим радиусом — сделав тонким ножовочным полотном частые надпилы с обратной стороны (но не до самого конца) — лезвие параллельно оси закругления, и зашпаклевав их на лице после поклейки и высыхания — как и стыки, но кистью. На эти и пр. нестандартности нужен запас плинтуса — больше, чем обычные 5%, а эксперименты по частоте (дабы не получалось угловатости) и глубине пропилов — лучше начать с обрезков.

 

 

 

как сверлить стены после отделки

 

 

пластиковые откосы пластиковых окон

    Обычно — переход между стеной и плоскостью откоса — накрывается гибким пластиковым уголком (в день установки самих откосов). Гибкость — позволяет прилегать к достаточно кривой поверхности стены — потом можно под этот уголок заправить обои, но с его кривизной — уже ничего не поделать… поэтому:
  • На стадии заказа откосов — договориться, чтобы уголки И герметик — сделали после обоев, когда будет чисто — …ещё один приезд.
  • Предупредить установщиков: кое-где наложится шпаклёвка — в самых провалах, т.е. делать по буграм.
  • После установки откосов — край стены (показательный элемент) удобно подравнять по планке на которую крепится откос — как по маяку.
  • Если где-то успели наклеить обои, а где-то нет — можно ставить уголки, когда стена уже подготовлена к поклейке — обои легко подоткнуть под уголок потом.
  • Стараться — готовый потолок ничем (длинным) Не задевать — обычно наличниками — царапины на готовом потолке — не устранимы.

 

Стеклопластик — жёсткий, но вытеснен с рынка.

Пластиковые окна — пластичны — одно из пяти окон к концу ремонта — перестаёт закрываться… Пластиковые откосы — с пластичным окном стыкуются лучше, т.к. тоже пластичны.

Штукатурить откосы пластиковых окон — лечение издержек раскрученного пластика

До штукатурки — на периметр рамы И подоконника пластикового окна — следует приклеить штукатурную планку — самоклеящийся профиль, в который забивается штукатурка + между краской откоса и рамой — предусмотрено мягкое (в двух плоскостях) примыкание, а… Не щель, как обычно после жары или мороза — без этой планки. Откос — стоит на месте, а рама — деформируется; Штукатурная планка — готовый маяк для штукатура.

  • Содрать избыток пены.
  • Снять скотч с рамы пластикового окна.
  • Протереть сухой тряпкой.
  • Вы́резать куски удаляемой части планки в местах петель (подклеив малярного скотча на раму).
    Удаляемая часть — производителем именуется: «предохранительная, защитная» — от прави́ла, штукатурки.
  • Приклеить планку один раз по периметру (рамы и подоконника), контактирующему со штукатуркой.
  • Наклеить плёнку на двусторонний скотч, находящийся на удаляемой части планки.
  • Заштукатурить.
    • В местах с малым расстоянием (по толщине стены) от улицы до интерьера — гипсовые штукатурки (с их малой теплопроводностью) — оказываются уместнее, хотя и дороже.
    • Откосы застеклённой лоджии или «зимнего сада» — надо утеплять дополнительно (такова форма стен …по проекту).
  • Снять плёнку, (срезать по шпателю и) оторвать удаляемую часть планки По уровню штукатурки.
    • Производитель рекомендует это делать после покраски. Результат получается разным (на картинках приведённых ссылок — устаревшие виды планок) — кто прав?
  • Накинуть новую плёнку, закрепив её верхние углы парой кусков скотча.
  • Заклеить периметр рамы бумажным скотчем, …зашпаклевать…
  • Перед покраской — новый скотч — покрасочный.

замысел создателя остался неизвестен + утонул в издержках штукатурки

наброски схематичны и условны, поскольку фотографии … молчат о функции

Как штукатурить откос пластикового окна, применяя штукатурную планку — самоклеящийся профиль примыкания. Покраска откоса пластикового окна, со штукатурной планкой — самоклеящимся штукатурным профилем.

 Как клеить малярный скотч и красить откос пластикового окна, применяя штукатурную планку — самоклеящийся штукатурный профиль.

У современных планок — длина резиноподобного язычка–примыкания — больше, чем на фотографиях, встречающихся в сети.
Как он должен быть: Виден? Срезан его избыток? Покрашен?

точного Ответа Нет

 

 

закругления углов стен — Цилиндрические поверхности — штукатурить по лекалу, если стены, примыкающие к закруглению — Не под прямым углом — дуга лекала должна быть сделана с учётом этого конкретного угла, а прямые — продолжения_дуги — точно лежать на примыкающих (к внешнему углу) стенах (или будет „как всегда“).

После грубой штукатурки — зашпаклевать (с сеткой) — лезвие шпателя вдоль оси цилиндра.

Шкурение внешних скруглений — Длинной полосой (сначала грубой — уточнить форму, позже — мелкой шкурки), растянутой поперёк оси цилиндра — её держать за противоположные Углы (вдвоём?) так она Не пропилит борозды — направление её движений Не_совпадают с длинной кромкой полосы.

Загрунтовать, Зашпаклевать тонким слоем, (повторить шкурение?)

Стеклохолст — в два слоя, т.к. из-за неточности цилиндра — кое-где (лучше на предварительном слое) он сошкурится. Кромки предварительного слоя — сошкурить «на нет» после пропитки или — клеить его можно на пропиточную краску.

Обои (как и стеклохолст) — удаётся натянуть на закругление, если наклеиваемая полоса — Не намного шире дуги закругления, а с плоскостями (хотя бы с одной) — искусственными стыками.

 

 

надоедливый запах латексных красок —

легко отфильтровывается противогазом (полумаской) с фильтрами «для органических растворителей».

 

 

афроремонт

 

Старые жухлые, устойчиво или необратимо приклеенные виниловые обои — можно покрасить, лучше, если краска — «для стен», а поверхность обоев — (частично) покрыта мягким винилом (между каплями которого — может быть крашенная бумага или флизелин). Если винил — твёрдый, сплошной, гладкий+блестящий — не всякая краска к нему прихватится — лучше просто отмыть обои… или пробуйте в малозаметном месте · сушите · пытайтесь сцарапать.

Помните: обои станут однотонными, угадайте, как будет смотреться их фактура.

  • Отмыть грязные и жирные места.
  • Подклеить оторвавшееся на ПВА.
  • Зашпаклевать лишние дыры.
  • Первый слой краски — разбавить (как и для обоев_под_покраску) —
    • водой — водоНепроницаемую — реально моющуюся краску ≈20{30}% воды (жиже кефира, гуще молока). Расход разбавки ≈0.12÷0.15л/м².
    •  — разбавить на ≈20÷30%. (Смесь расслаивается).
      Если основание заметно впитывающее (старая покраска) — грунтовки должно быть От половины объёма (расход смеси ≈0.1÷0.15л/м²) укрывистости — почти никакой.
  • Обои могут пузыриться — пока мокрые — (разрезав) насовать краски в ранее незамеченные отклеившиеся места и прилепить.
  • Высушить. Осмотреть. Отдельно подкрасить то, что плохо закрасилось, стараясь не создавать чётких, прямых границ пятна́ подкраски — ляпать, а не мазать.
  • Закрасить всё почти неразбавленной краской ≈0.12÷0.2л/м².
    Разбавлять можно тем больше, чем менее необходима укрывистость.

 

Турецкая эмаль «POLI-R» — бывает матовой и глянцевой — можно сделать полуматовой — в ~3кг матовой добавить ~1кг глянцевой.

Блеск капли на крышке банки — может отличаться от блеска содержимого — проверить До…

Все турецкие лаки и краски — перемешать палочкой или кистью, а только после этого — взболтать, иначе — блеск может отличаться…

Замечена матовая ПФ-115… и т.п. фирмы «Текс» — успешно заменяет «POLI-R».

Утеплитель на окна — только поролоновый — турецкий: 10м × 8мм (20÷30р), хотя он Не особо долговечен, но самый подходящий — с ним окно Можно Закрыть. Никаких пенопленовых и резиновых — слишком жёстких и требующих более точного соответствия размеров щели.

Место приклеивания очистить от старого «утеплителя», заусенцев и пыли — быстрее растворителем №646, а Не уайтспиритом.

воспоминание

Жидкие (мокрые) обои — выглядят необычно, стойкость — оставляет желать лучшего.

Стандартные трудности:

///////////