Как Шпаклевать Шпателем — …коробки “XXI” века; Ощущение необходимого давления — не опишется, ибо пороще слов; Типовые трудности — для голов

Идеальное основание     и   его  дополнительная обработка

готовые · неготовые  шпаклёвки

повадки гипсовых растворов

штукатурка по маякам

проёмы, откосы, внешние углы

т. н.  «визуальное» подравнивание

прогиб лезвия ← при давлении на шпатель

• нанесение → разравнивание
• «наплывы»
• т.н. „задиры“     шпаклёвки

шкурилка на шарнире — оправка для шкурки

последовательное уменьшение длины шпателя     угловая лента

движения шпателя — вдоль ↔ поперёк … лучей и перепадов

---

 

простота — хужее воровства

Отвалилась плитка. Выберем вероятную причину:

• Плохая плитка ☻
• Плохой плиточный клей ☺
• Плохой контакт плиточного клея →
• → с основанием — если вместе с плиткой отвалился плиточный клей
• если основание и было прогрун­товано — возможно успело запылиться
• → с плиткой — если плиточный клей остался на стене
• плитка лежала изнанкой вверх и запылилась
• если клей наносился на стену — его поверхность могла успеть подсохнуть
• обстоятельствам не повезло
• не срослось…

с т а н д а р т н а я   б е з"у м"и н к а

Отвалилась шпаклёвка (посыпалась краска).

Причина … опять «всем» “понятна”:

• „Шпаклёвка (краска) — дерьмо“
• Возлагание (максималис­тичных) надежд за пределы возможностей материала
• Плохой контакт шпаклёвки (краски) с основанием
• сухим — для гипсовой шпаклёвки, пыльным, прогрунто­ванным, но запылив­шимся
• в конкретном месте — была точечная подшпаклёвка без учёта нижеизло­женного
• Подмокание, запотевание холодного места
• Отвалилась старая шпаклёвка, поверх которой наносилась новая — можно посмотреть на обороте отставшего слоя
• Основание — оказалось… Не таким, как требовала инструкция на упаковке

Надёжность и долговечность (несдираемость с обоями и Ненаматываемость на валик — часто) определяется Не только качеством и прочностью шпаклёвки, а очисткой основания, правильным его грунтованием — надёжностью контакта нового слоя с основанием. Заявляемая производителями собственная прочность материала — может в десятки раз превышать прочность нормального контакта с основанием.

 

Идеальное основание для шпаклёвки

• Чистое, свободное от пыли, остатков побелки, масла, бумаги.
• Прочное, способное нести нагрузку.
• Всегда_Сухое, но Не в момент нанесения (тонкого слоя или густой) капризной–гипсовой и (возможно) некоторых других шпаклёвок.
• Влагостойкое, неподверженное деформации ← от обилия воды.
• Комнатной температуры.
• Пористое — шероховатое.
• Впитывающее, но умеренно — типа обычного бетона. Очень Сильно впитывающее — грунтовкой глубокого проникновения, Снижающей впитывающую способность основания.
• Прогрунтованное чем-то — хорошо (необратимо от всего последующего) прилипающим к конкретному основанию, к чему потом надёжно прилипнет заготовленная шпаклёвка.

 

отклонения от «этого ↑ идеала» — следует обрабатывать дополнительно:

• Побелка — долго размочить, накатав фасадным валиком воды, счистить побелку и старую шпаклёвку, сразу снимая ~30см верха обоев. Если снимать, размачивая все обои — это повысит влажность и замедлит высыхание толстых слоёв штукатурки потолка.
• Если старая шпаклёвка держится очень устойчиво — под обои или стекло­холст — можно ограничиться частой насечкой (через ~5см, с пологими „берегами“ — сточенным) углом скребка. И если нет уверенности в надёжности старого основания — далее высушивать каждый слой, перед нане­сением следующего.
• Загрунтовать грунтовкой глубокого проник­новения — укрепляющей основание, стараясь перетирать остатки побелки косыми/скользящими движениями валика и кистью/щёткой — в углах и примыканиях.

Часто под новой шпаклёвкой старая „водоэмуль­сионка“ пузырится…

• Старая „водоэмуль­сионка“ — часто не смывается (как современные подделки), но размачи­вается — накатать много воды, подождать, накатать ещё…
• если за 30–40 мин намачивания ничего не происходит

• попробовать в нескольких местах соскрести — если под ней кое-где побелка (пыльная наощупь, а краска сползает — „как чулок“), придётся всё счисть (на всякий случай ☺ или это же придётся сделать вместе со следующими слоями).
• Если пыль под счищенным слоем краски не ощущается (или точно известно, что перед той ещё краской грунтова­лось) — сделать насечку, высушить и далее — считать поверхность крашенной — особенно если это старая, жирная водоэмуль­сионка.
• если при размачивании старая водная „краска“ становится „как каша“ или пузырится — счистить скребком, продолжая накатывать воду каждые ~20 минут и выжидая размокания.

— А можно ли шпаклевать по краске? — только если она устойчива, в т.ч. при долгом намокании

• Крашенное, масляное (старая олифа, водоНепро­ницаемый бетон) — бетоконтактом, специально предназначенным для невпиты­вающих оснований или самопальной смесью: ПВА турецкий + жидкий алебастр ← для гипсовых, цемент → для цементных — высушить, шпаклевать.
• На неправильные, но водостойкие поверхности — часто можно „приклеить“ (с ПВА турецким) „плёнку той же шпаклёвки“, высушить — существенна необратимость от последующей воды, поэтому — ПВА должен быть без КМЦ.
• Обязательно высушить первый слой шпаклёвки, лежащий на непра­вильном-ненадёжном основании… а потом шпаклюйте следующий. Например, если гипсовая шпаклёвка/штукатурка лежит на пористом–шероховатом–впитывающем основании, уже схватилась, но ещё сырая — можно по ней шпаклевать следующий слой.
  А на невпиты­вающем–гладком — „прихватывание к основанию“ — боле-менее надёжно только после высыхания всего… перестраховка уместна.
• Обои — сняв водоНепро­ницаемую плёнку — размочить тёплой водой, накатывая фасадным валиком, двигая его только вверх ← с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая струйку, стекающую от предыдущего движения валика.
• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой грунтовкой якобы глубокого проникновения, высушить.

Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

Не путать с пузырением ненадёжного основания.

• Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка, если Не хочется её грунтовать) смочить (фасадным валиком) за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.
• Если шпаклевать гипсовой по (даже прогрунто­ванному, но) очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — подсыхает быстрее и получится менее прочным, чем возможно… и чем сам нанесённый слой — это может стать дополнительной причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при после­дующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрун­тованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед сле­дующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок само­сКлеится и при шкурении после­дующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до преды­дущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошку­ривается.
  Однако, эта же трудно-сошкури­ваемая плёнка грунтовки (на которой лежит последний неСлой шпаклёвки) оказывается уместна — когда не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

  Или, если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но при после­дующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотык­нуться об ихнюю “правильность”.

Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

• Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…
• Холодное основание — шпаклёвку придётся сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.
• О битве с грибком.
• Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпак­лёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

 

готовые · неготовые

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания.
• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают­→схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

 

Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовых смесей, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо́льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,
а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать.

• Миксер — мыть сразу после замеса.

 

Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

Для установки вертикального маяка — удобно прави́ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

• Найти прави́лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрун­товать сбитое).
• Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра.
• Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п.
• Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка.
• Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов.
• Какой слой штукатурки? Ротбанд ← от 5мм. Тоньше — FUGENFÜLLER ← от 0мм.
• Прижать прави́ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя на середину (держать разными руками в соотв. местах). Где прави́ло не коснулось раствора — накинуть, повторить. Можно установить прави́ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем, так маяк будет красивше (помни: правило тоже гнётся от прилагаемого усилия; можно оставлять правило и на ночь, а утром снять — постукивая по нему, пока не отлипнет). Маяк готов — когда схватится, прави́ло снялось, а маяк остался и подчищены его кромки.
• Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави́ло — длины стены, но не упирающееся в углы при движении, что невозможно.
• Можно сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были на расстоянии — чуть меньшем длины прави́ла, а после схватывания плоскости — доштукатуривать за маяками.
• Вредно делать по двум маякам стену, длиннее 170% длины прави́ла — безопаснее установить третий, проверив ниткой, что головы саморезов — на одной прямой. До штукатурки — убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы предполагаемой плоскости.
• После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENFÜLLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров.
• Трапециевидное прави́ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави́ло не коснулось. Повторить.
• Первое движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за прави́лом — толстый слой — местами сползёт обратно — получится бугор. Поэтому —
• последнее движение прави́ла — вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен. Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются, но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков — исправятся шпаклёвкой. Шерохова­тость — пусть будет, главное — точность толстого слоя, считающегося по верхушкам шерохо­ватости.

Дилемма: жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию.
В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ← особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя.

• Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави́лом, ниткой).
• Счесать ошибки (скребком или ребром прави́ла).

Штукатурные откосы пластиковых окон.

стыки гипсокартона

ляминивые и пластиковые Уголки

Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку (не заклеивай ребро, по которому скользит шпатель). Снимать прави́ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

 

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последова­тельности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее…

Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

 

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра́вила оказываются вредны́ …разным людям.

 

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить-надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя —

иначе углы плоскостей — „обыкновенно завалены“…

Можно держать шпатель двумя руками за его края — середина сможет плавно обогнуть „пузо“.

 

различаем

• Нанесение шпаклёвки.
• Разравнивание нанесённого.

Слегка правильнее — когда движения шпателя на этих последовательных стадиях — взаимно перпендикулярны.

• При нанесении шпаклёвки — перенамазывать её (накладочным шпателем ~10см) на середину бо́льшего шпателя, после каждого его движения. Перенамазывать шпаклёвку — лучше над ведром со шпаклёвкой, особенно если она жидкая.
• При разравнивании — снимать.

На впитывающем, шероховатом основании — можно разравнивать аккуратнее — когда нанесённая шпаклёвка начала густеть (но Не гуще пластилина) — это Не получится, если основание Невпитывающее (высыхание поверхности слоя в воздух — быстрее, чем глубины слоя в основание) — разравнивай сразу.

Выравнивая примыкание — обчищать обратную поверхность лезвия от высохших крошек — выкидывать их куда-нибудь.

 

Наплывы шпаклёвки … чаще возникают в начале движения шпателя, на котором — ещё много раствора, а давление на него — не возросло достаточно.

Можно — постепенно уменьшать угол наклона плоскости лезвия, начиная движение при ≈50°, заканчивая при ≈20° к плоскости ;основания.

Рядом с уже выровненным — продолжать шпаклевать слой — надвигая шпатель На уже выровненное, а не от него.

Например, нанося тонкий слой на потолок — стать под уже выровненным, глядя в сторону ещё Неначатого — двигать шпатель к себе — обычное место задиров — хорошо просматривается, а вероятные наплывы в начале движения — сгребутся при следующем заходе, если засохнуть не успеют…

Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее разглаженной части поверхности.

Распылитель — Не обязанность, а возможность — там, где быстро подсохло.

 

Т. н. „задиры“… на стыках разных заходов шпателя — исчезнут (даже у крупноЗернистого Vetonitа LR+), если смочить из распылителя ранее выровненную часть поверхности — перед тем, как рядом шпаклевать продолжение, слегка залазия шпателем на смоченное уже зашпаклёванное. Если оно уже давно высохло — смочить обильнее (валиком заранее).

 

Шкурилка — на шарнире (хотя он и чаще ломается), надевается на черенок (пыль отодвигается на метр) — давление на неё „перередаётся“ равномернее и приложено близко к основанию — её меньше перекашивает.

покупая — убедиться, что она плоская     Китай — есть Китай

Углы и примыкания — прошкурить До шкурения плоскостей — рукой поджимая угол/край оправки, утыкающийся в соотв. угол/примыкание. Резинку противоположной кромки — лучше срезать и понятно пометить обе кромки с обратной–видимой стороны. Шкурку заправлять — чтобы Не сползала.

реальное примыкание — «лыжа» — скругление „плоскости“… ну, и нормально — кромкой шкурки пропиливается ложбина, отстоящая от примыкания на ширину оправки

… поэтому же — в середине „плоскости“ — предпочтительно направление «махательных движений» — с угла на угол оправки.

Для менее пыльных делов — можно и такую   →

А с ручкой-коромыслом — совсем Не нужно.

вредно пытаться сразу получить ровную поверхность —

получаются сглаженные и не очень:  горбы, перегибы и ямы  

последовательное уменьшение длины шпателя

• Длинное прави́ло (старый багет, дюралевый уголок, профиль для ГКЛ, ровный обрезок ГКЛ…)
• Подравнивание (кое-где длинным шпателем — заранее найденных) ям, горбов, перегибов, перепадов (с подшту­катуренным)…
  заделать стыки плит — „Русты“
• Во все стыки и пр. «места вероятного растрески­вания» — вклеить полосы стеклохолста или сетки — на плоскостях, сетки + угловую ленту — в углах в смоченную после нанесения шпаклёвку.
• После нанесения Негустой шпаклёвки на обе стороны заранее выровненного угла — по всей его длине, смочить из распылителя поверхность нанесённого слоя,

  это можно успеть на ту же шпаклёвку, на которую только что наклеена сетка

  Перегнуть середину угловой ленты, (смочить или окунуть), вложить в угол,

  точно вдавить длинным шпателем середину угловой ленты в вершину угла стен — выдавить избыток шпаклёвки накладочным шпателем, двигая его вдоль линии угла_стен (рабочая кромка накладочного — перпенди­кулярна кромке длинного шпателя) сначала с одной стороны угла стен, потом, не снимая длинного шпателя — с другой.

  Внимательно следить, чтобы под лентой Не осталось волны лишней шпаклёвки (больше давить на угол накладочного, ближний к лезвию длинного шпателя).

• После схватывания шпаклёвки на которую клеилась угловая лента — можно сначала подровнять перепад с “плоскостью” — двигая длинный шпатель вдоль угла, а потом:



• Длинный шпатель ~ 60 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвки (на него и накладывается малярная сетка, если надо, потом её — уже поздновато).
• Средний шпатель ~ 45 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвкой.
• Шкурилка на шарнире ~ 20 см — давит равномернее любой другой.

  Можно грубой шкуркой ~ №25, но Углы новой шкурки — сточить после заправки,
  шкурка — На тканевой основе, а Не на бумаге, №№ ← отеческие (ваша шкура крепче ихней).

Под обои и стеклохолст — подготовлено, циклёвка, грунтовка стен, поклейка обоев.

Если исходное (несущее) основание — бетон моложе 30 лет или цементная штукатурка любого возраста, или под штукатуркой (местами) свежая кладка (пенобетон) — надо под покраску клеить малярный стеклохолст — везде (или местами, полосами ← на жидкую шпаклёвку, ещё до сплошных её слоёв). Этого можно и не делать, если трещины основания маловероятны или вы согласны скоро их увидеть на новой, дорогой краске.

Далее — только под покраску — сначала загрунтовать — уже допустима только честная грунтовка ~0.1л/м²/слой.

• Коротким шпателем ~ 30 см — шпаклевать «наСдир» — без „накладки“ — достаточно жидкой, мелкозернистой, Несыпучей шпаклёвкой — заполнить только шероховатость и мелкие раковинки — крупных уже нету (не должно быть, если нашлись — подшпаклевать До).
• Шкурилка — (шкурка ~ №12 ← лучше б/у — практически) Не может (легко) прошкурить загрунтованный предыдущий слой шпаклёвки — только неаккуратность того, что «наСдир».
  Углы новой шкурки — сточить после заправки.
• Грунтовка глубокого проникновения…     покраска валиком…
• Точечная подшпаклёвка мелким шпателем ~ 3–10см.

↑ объяснятельная логика ↓

Длинный шпатель — точнее приближает поверхность к „плоскости“ «вашей “цивилизованности”», обеспечивая грубое — толстослойное подравнивание при корявой поверхности.

Средний шпатель — лучше создаёт видимую гладкость при многих мелких недостатках, большинство которых сошкуриваются вместе со слоем шпаклёвки (например — Vetonit LR+).

Короткое лезвие — оптом заполняет последние раковинки, легко проваливаясь на дно оставшихся плавных перегибов.

Мелкий шпатель — почти не оставит слоя при подшпаклёвке отдельного дефекта.

 

Начинать шпаклевать любую стадию — лучше из самого непроветриваемого угла, отдалённого от батареи, Но …менять места начал (разных слоёв) — полезно, т.к. движения единообразны… могут повторить неровности.

 

вдоль – поперёк … лучей и перепадов

Направление движения шпателя — обычно перпендикулярно лезвию.

Для длинного шпателя (прави́ла) — при грубом — толстослойном подравнивании:

• Если есть протяжённый перепад–перегиб (т.н. Руст) ← последнее движение вдоль него — лезвие поперёк перепада.
• Если есть однозначное направление косых лучей, а поверхность — средне–кривая — последнее движение поперек лучей — лезвие параллельно лучам.

Средний и короткий шпателя сохранят длинные–плавные перегибы — используются для заглаживания средних и мелких корявостей:

• Средний (45см) шпатель — лучше если движения произвольны, разглаживание — перпендикулярно нанесению или — хотя бы Не в тех же направлениях.
• Можно учесть то↑ что однозначно для длинного шпателя, особенно если его… не было.
• Короткий (30см) — (сиюминутная) мелко­рельефная гладкость окажется лучше, если в конкретном месте — движения перпенди­кулярны движениям длинного шпателя, которым это место грубо подравнивалось.
• В местах бывших перепадов (рустов) — лезвие им параллельно.
• В местах косых лучей — движения параллельны лучам.

У длинного и короткого шпателей — «перпендикулярные причины» — именно потому, что длинный — ровняет толстыми слоями длинные перегибы и перепады, а короткий — заглаживает мелко­рельефные шерохо­ватости.

конкретные длины шпателей — менее важны, чем последовательное их уменьшение

 

возможная комбинация шпаклёвок

Уже упомянута на соседних Страницах.

 

понятно, что объяснения редко влияют на (привычные/непривычные) действия, но …есть варианты и словами изложены не все

 

---

частный мастер выполнит косметический ремонт квартиры